筆者總覺得，香港的味道，總離不開那一縷縷臘味的香氣。街市檔口高高掛起的臘腸、臘肉與臘鴨，不只是食材，更像是一種日常的風景。當鹹香在空氣中緩緩散開，總會勾起人對家常飯桌的記憶，簡單卻踏實。臘味，帶著時間醃製出的深厚風味，也承載著一種延續已久的飲食習慣與生活節奏。

臘腸，作為臘味中的靈魂角色，早已成為港人心頭好。油潤甘香，肥瘦相間，無論是與米飯同蒸，讓油脂滲入每一粒米中，還是搭配蘿蔔糕增添層次，都讓人食指大動。有時甚至不需繁複料理，只需切片輕蒸，已足以成就一餐令人滿足的滋味。

「三興隆臘味」鋪頭的正門。（劉永康提供）
「三興隆臘味」鋪頭的正門。（劉永康提供）

位於西營盤的三興臘味，是香港少數仍堅持自家製臘腸的老字號。創業至今超過六十年，最初由李老先生與兩位兄弟在大埔開業，店名「三興隆」正是三兄弟的心意。後來兄弟退出，只剩李老先生獨力經營，直到第二代他的女兒李小姐接手，與兩位姐弟一同繼承父親的手藝。這段傳承，像臘腸的繩結般緊密而溫暖，讓人感受到香港小店的韌性與情感。

製造好的臘腸準備售賣。（劉永康提供）
製造好的臘腸準備售賣。（劉永康提供）

 

李小姐的爸爸在生前，和李小姐一家的合照。（劉永康提供）
李小姐的爸爸在生前，和李小姐一家的合照。（劉永康提供）

聽李小姐的姐姐說，早年製作臘腸的環境極為簡陋，沒有電力，只靠火水燈照明，不但碳爐慢慢焗製，還會完全依賴太陽天然生曬。那時的臘腸，帶著陽光的味道，也帶著手工的溫度。

後來店舖搬到上環東街，再到現址西營盤，至今已近四十年。這些經歷，讓記者不禁感嘆，食物不只是果腹，更是一段段歷史的縮影和堅持。

臘腸的晾曬需要適當的溫度和濕度。（劉永康提供）
臘腸的晾曬需要適當的溫度和濕度。（劉永康提供）

用來紮臘腸的繩子。（劉永康提供）
用來紮臘腸的繩子。（劉永康提供）

三興臘味每年從中秋過後開始製作，直到農曆年過後才停工。記者曾追問，為何有半年不生產？她們笑說，夏天少人吃臘腸，為免滯銷，倒不如外出打工。這種「跟季節走」的節奏，讓臘味成為真正的時令食物，也保留了它的珍貴感。

臘腸的製作更是一門工藝，從選肉開始，講究「二八比例」——兩成肥、八成瘦，才能兼顧油潤與嚼勁，再加入玫瑰露酒、老抽、糖等調味，灌入天然腸衣，打針排氣、繫成整齊的長度，最後經過風乾或低溫烘焙，才成就一條臘腸的風味。

臘腸的製造。（劉永康提供）
臘腸的製造。（劉永康提供）

臘腸的製造。（劉永康提供）
臘腸的製造。（劉永康提供）

打碎的肉料準備放入臘腸的「腸衣」內。（劉永康提供）
打碎的肉料準備放入臘腸的「腸衣」內。（劉永康提供）

將打碎的肉料放入「腸衣」。（劉永康提供）
將打碎的肉料放入「腸衣」。（劉永康提供）

在進口食品充斥的年代，三興臘味仍堅持香港製造，價錢合理，種類繁多，吸引不少熟客支持。這不只是味覺的選擇，更是一種情感的認同。當我們在餐桌上夾起一片臘腸，其實也在品味一段香港的集體記憶。

對筆者而言，臘味不只是食材，而是一種家的溫度。冬日裡，一碗臘味煲仔飯，米香與油香交融，揭開鍋蓋的瞬間，白煙裊裊，像是歲月的柔光，照亮一家人的笑顏。@

製造臘腸必須的玫瑰露酒。（劉永康提供）
製造臘腸必須的玫瑰露酒。（劉永康提供）

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