蒲甘曼德勒深度遊 Amazing Myanmar – In-depth Tour of Bagan and Mandalay

第一次對蒲甘的印象，停留在緬甸國家航空公司的一張年曆卡——雲霧繚繞層層塔林，緩緩升起的熱氣球如剪影一般印在晨霧之上，飄渺而神秘，仿若置身另一個世界。我暗想，有機會一定要去，而且一定要搭熱氣球⋯⋯

緬甸只有三個季節，三月到六月是夏季，乾旱而悶熱，七月到九月是雨季，很難見到陽光普照的蒲甘。而去緬甸旅行最佳時機，是十月到二月。這個時候，蒲甘和茵萊湖都有熱氣球旅行，熱門到要提早幾個月才能訂到票。

蒲甘，是緬甸中部曼德勒省的一個具有悠久歷史的地方。公元9世紀到13世紀，蒲甘王國統一了這裏，成為後來的緬甸。11世紀至13世紀，曾有超過10,000個佛教寺廟及佛塔矗立於此。當時的蒲甘非常繁榮，據說鼎盛時期居住著五萬到二十萬的居民，同時她也是政治宗教文化中心，吸引了從印度、斯里蘭卡及高棉帝國的僧侶及學生遠道而來。其後蒲甘經過數次地震與戰爭，目前僅剩兩千多座佛塔分佈在蒲甘平原。這些古老的建築物被視為與吳哥窟齊名的文化遺產。可以說緬甸的文化很大程度上發源於蒲甘。

接待我的Linn是蒲甘當地緬族人，虔誠的佛教徒，敦厚純樸，可以說蠻流利的英語。講起蒲甘的歷史文化，滔滔不絕。問他電郵地址、臉書帳號，卻是一竅不通——不是沒有手機，是完全不需要用到。這裏遠離塵世的煩囂，蒲甘人生活在另一個世界。

赤腳踏千石

Linn的車子停在佛塔外面的石板路上，我們就得下車了。所有的人都要把鞋子脫在佛塔區外面，然後赤腳走在凹凸不平的石頭及黃土路上。原來在仰光寺廟中的赤腳而行只是小兒科，用來給我習慣一下行腳的感覺，現在才見真章。我要背著十幾磅的攝影器材，爬上幾十米高的石磚砌成的佛塔，而階梯幾乎是垂直於地面。不過為了拍攝美景，顧不上那麼多了。

佛塔外幾乎垂直於地面的石階。

從佛塔上遠眺附近的佛塔

拍攝絕佳美景的條件

若要拍攝美景，早晚的陽光是最重要的元素。每年10月到2月，蒲甘的清晨比較涼爽，霧氣會在日出時慢慢聚散，塑造出千佛塔的層層光影，是拍攝的絕佳時間。無論是在熱氣球上還是在佛塔上，景色都美得令人窒息。所以最好住在離舊蒲甘不遠的酒店，便於看日出日落。

在蒲甘可以有幾種交通方式，最好能在這裏住上至少兩天：坐熱氣球俯瞰晨曦夕陽中的千佛塔；搭船順伊洛瓦底江飽覽兩岸風光；乘坐馬車、包車或電單車近距離參觀，隨時可攀上佛塔遠眺蒲甘建築群。各類交通工具都可以通過當地旅行社或酒店臨時安排。熱氣球就一定要提前通過當地旅行社或網絡預訂。」

乘坐馬車遊覽蒲甘，悠然自得，別有一番風味。馬車伕會建議從那裡登上佛塔能遠眺到最美的蒲甘。

只對遠處人微笑的佛陀

蒲甘雖然有幾千座佛塔，但大型寺院並不多，阿難陀塔寺建成於公元1105年，是其中一個最為著名的，也是歷史最悠久的。但工藝、建築結構及技術卻是後來眾多寺院效仿的藍本，可見其對緬甸佛教建築及文化的影響。

阿難，是釋迦牟尼的十大弟子之一。據說當年蒲甘皇朝的第三任國王（King Kyanzittha）遇到八位在喜馬拉雅山修行的高僧，從他們口中得知喜馬拉雅山中有一個修行聖地名為Nandamula的石窟，高僧們以神通給國王展現了聖地的景觀。於是國王命令工匠按照他見到的聖地興建了阿難陀寺，實現了清涼的室內環境。

寺廟外的蒲甘，白天的氣溫達到四十度，寺內沒有空調卻非常涼爽。這座寺廟以三層塔基為基礎，每層再加立小塔，中間方形平台四面各有一9.5米高的立佛，面向四方：面北的拘留孫佛、面東的拘那含牟尼佛、面南的迦葉佛及面西的釋迦牟尼佛。每個方向都有迴廊延伸至大門。中間方形有兩層石壁，石壁上也都雕刻著很多小佛像，非常宏偉。

阿難陀寺裏面的底層塔基有雙層石壁，每層石壁都有上百尊佛像。

來到迦葉佛像前，Linn叫我仰望佛像，問我見到了甚麼表情。佛陀眼睛下垂，從下面看上去，好像在注視著我，慈悲而嚴肅；他又叫我站在遠處，回頭一看，佛陀正微笑地看著我。據說在一千年前的緬甸，只有達官貴族才能近距離參拜佛像，這種獨特的工藝是為了告誡統治者誠心禮佛、勤政愛民。然而這個技術並沒有流傳下來。如今面向東、西方的佛像，早已在火災及地震中損毀而重建，但卻永遠地失去了「微笑」的面容。然而對歷代緬甸皇朝來說，佛陀的教化卻一直影響深遠，即使昂山素姬也從打坐學佛中體悟治國之道。

站在近處（左）與遠處（右）見到的不同表情的迦葉佛像。

面北的拘留孫佛，同樣保持了原有的技術，從遠處看，佛像正在微笑。

虔誠的敬天之道對緬甸的工業及農業都有很大影響。雖然緬甸開放了市場，但仍然保持傳統的耕種及工藝承傳。這點無論在蒲甘、曼德勒，還是在茵萊湖都可見到。許多農業及手工藝工廠供人參觀：不施農藥的農產品、天生天養的漁業、全天然成份的美容品、全天然原料製作的手工藝品⋯⋯無工業化的過程、不過度開發的資源，反而令開放中的緬甸減少了對環境的污染。從這點來看，她倒是站在了世界的前端了。

Linn帶我去到農產品市集，這裏大部份小販都是附近的農家，售賣當季的蔬果、日常生活用品，因在旅遊區，也有手工藝品。見到有賣絲綢混棉的longyi（當地的長裙），我馬上跟對方討價，買了一套。在仰光的時候，即使穿著過膝的裙子，進入寺廟的時候，還是被念了一通，因為我的上衣沒有蓋住肩頭的袖子。在蒲甘，所到之處都是佛塔寺廟，一定要買一套Longyi來傍身。

猜得到這是甚麼？這可不是栗子，是當地出產的純天然的糖，吃起來有一種清香，完全無添加、無漂白，非常適合講求健康的都市人。

天然防曬霜「特納卡」

每個緬甸人在臉上都塗上這種天然防曬霜「特納卡」，老闆娘示範用黃香楝樹幹研磨出樹皮上的黃香楝粉，成為防曬霜。這種天然防曬品塗在臉上非常涼爽，而目前已被廣泛用於許多大品牌的防曬產品中，是買手信的絕佳選擇。

著名漆器產地

蒲甘是世界聞名的漆器生產地，市場上便有檔主拉著我要我買她的漆器。Linn小聲說，「一會兒我帶你去漆器工廠，那裏的漆器品質好很多。」但我仍然耐不住檔主的糾纏，買了一個小漆盒。直到Linn帶我參觀的漆器工廠，發現果然相差甚遠。

全天然材料的漆釉，工廠內無化工原料刺鼻味，工人用手直接塗在器皿上。

蒲甘的漆器生產完全是手工製作，包括漆釉都全天然材質，所以工廠內的空氣並無化學氣味，工人是用手直接沾漆釉的。進入工廠，十幾個年輕女工盤坐在台上，用刻刀雕琢著漆器上的圖畫，一些男工在做打磨、上漆、拋光等工序。他們的手工十分精細，器皿上重複的花紋如同電腦製作一般精準，而漆器家私上的繪畫雕刻更是栩栩如生。

工廠有個一千多平呎的展示廳，展示著由幾美金的手鐲，到幾十萬美金的漆器藝術品。拿起一個漆盒仔細端詳，從設計、繪畫、雕工到打磨拋光，都比市場上賣的要精細得多。難怪連日本人都在店內談批發生意。

全天然材料的漆釉，工廠內無化工原料刺鼻味，工人用手直接塗在器皿上。

明末永曆帝流亡的曼德勒

曼德勒是到緬甸旅行的另一個必到之地，曼德勒位於緬甸中心位置，是緬甸最後一個王朝雍笈牙王朝（也稱貢榜王朝）的都城，是敏東王（King Mindon）1857年命名的。因緬甸歷史上著名古都阿瓦在其近郊，故旅緬華僑稱其為瓦城。

說起曼德勒，曾經與明清兩朝都有一些淵源。1659年（南明永曆帝十三年，清順治十六年），永曆帝流亡當時的緬甸首都瓦城，被緬甸王莽達收留。後吳三桂攻入緬甸，莽達之弟莽白乘機發動兵變，殺死其兄奪位。1661年8月12日，莽白發動咒水之難，殺盡永曆帝侍從近衛，並將永曆帝獻給吳三桂。1662年6月1日，永曆帝父子及眷屬25人在雲南昆明遭縊死，南明滅亡。

或許是這段令人唏噓的因緣關係，讓曼德勒與華人有著不解之緣。作為緬甸第二大城市，曼德勒人口中30%都是華裔，其中大部份祖先都來自雲南。

近年來，越來越多的中緬貿易，也吸引了很多華人到當地投資。導遊Sithu，是第三代的華裔，英語十分流利，但華文就「會聽不會講」。祖父是馬來西亞華人，在上個世紀中葉因緬甸發展很好，遷移到這裏做生意。

談起華人在緬甸的地位，他坦言，對緬甸人來說，華人分兩種。一種是祖上就遷移到緬甸的「老華人Old Chinese」，很勤奮並靠做生意積累財富，捐錢給當地興建寺廟，布施窮人，與當地人相處融洽，受到尊重。另一種是「新華人New Chinese」，有部分偷渡運毒或做生意，賺到錢賄賂軍方買一個緬甸護照，視緬甸為生財的地方，不太在乎緬甸當地的文化。「不過這種情況，是在昂山素姬上台之前，現在政府已經明令禁止了護照的買賣⋯⋯」

見習僧人的修道院

緬甸的男生，幾乎每個人都做過和尚，這已經是他們生活的一部份。曼德勒有緬甸最多最大的修道院，遠近的緬甸人也都慕名而來。

Sithu帶我到Mahar GanDarYone修道院參觀，看看僧人的boarding school（見習出家學校）。他說，他在中學的時候，父母問他，想不想去寺院專修。於是他選擇做了一年的和尚。大概看到我驚訝敬佩的樣子，他笑了笑說，「一年之後，我就覺得自己要還俗了。」我問他是否輟學回去還要留級。他說，在預備學校同樣要學習普通學校的科目。只是多了學習佛經、打坐等等的功課，不影響正常學業。

車子直接開到修道院內，這裏的建築比一般平民的房屋更為嶄新寬敞。修道院感覺有點像大學，寬闊乾淨的街道，僧人們三三兩兩地走著，有宿舍、食堂、廚房等設施。宿舍外隨處可以見到僧人們晾曬的紅色袈裟。廚房裏，員工們已經在準備第二天的食物。灶台下燃燒的是木柴火，灶台上幾口直徑一米多的大鐵鍋正在熱氣騰騰地燒著菜。旁邊的黑板上，記錄著當日中午的菜單。Sithu讀給我聽，葷素齊備。他說，一方面原始佛教在食肉上並不十分嚴格，另一方面這個廚房要養一萬四千人，大部份是見習僧人，還是需要肉食的。

掛滿袈裟的修道院，僧人們三三兩兩地走著。

燒木柴的灶台上，幾口大鍋正在煮著當日的午餐。

來到食堂外，剛好趕上僧人們排隊進入，不少遊客在道路兩旁拍照。見習僧人們，看起來從八、九歲到二、三十歲，手拿砵，魚貫而行。

來到食堂外，剛好趕上僧人們排隊進入，不少遊客在道路兩旁拍照。見習僧人們，看起來從八、九歲到二、三十歲，手拿砵，魚貫而行。

「這麼小的孩子，就想修佛了？」我問Sithu，「有些是自己想，但大部份是因為家庭貧困。送孩子到這裏來，不僅免費上學，連食宿也都有著落。」未能照顧自己的小孩，穿著的是白色的袈裟，沒有太多的功課，在這裏有老師照顧。

這個小和尚，看起來才六七歲大。

大部份的見習和尚很靦腆，拿了食物便端著砵回宿舍去吃午餐。食堂外，幾個當地貧民拿著鍋碗等著僧人施捨吃不完的食物。僧人在緬甸來說是地位最崇高的。所以不少人會捐錢給寺廟及修道院。在緬甸的寺廟，錢箱上都明確標示著捐款目的：貼金箔、修廟、寺廟水電雜費開支等等。而清晨僧人們要外出化緣，所要只有食物，不要錢財，晚上九點還要打坐一個小時。比起爭相上市斂財的大陸佛教亂象來說，緬甸原始佛教更貼近釋迦牟尼原有的實修形式。

這裏是其中一個可容納上百僧人睡眠休息的大殿。

浪漫樸實的烏本橋

烏本橋是曼德勒郊區的一座長達1.2公里的柚木橋，興建於1856年，據說是世界上最古老、最長的柚木橋。一千多支橋柱立於東塔曼湖之中，每年11月到3月，湖水退去，當地居民便種植莊稼。4-10月，水位上漲，淹沒農田，漁夫就來捉魚。這時夕陽下的烏本橋非常美麗，長長的木樁樹立在湖中，落日映著倒影，成為烏本橋修長的腳，橋上的行人僧侶成為剪影的一部份，沒有一絲的「矯情」，樸實而浪漫，她已經成為了曼德勒的地標。

落日中的烏本橋，長長的橋墩插在水中，在夕陽中讓她的長腳顯得更長。

在烏本橋上來回要走一個小時，經過中間的休息涼亭，坐下來欣賞湖面景色。旁邊坐了一位十七八歲的女孩在賣西瓜，樣子甜美，臉上印了樹葉花紋的特納卡，十分別緻。

烏本橋上靠賣畫維生的女孩，作品不俗，從素描到水彩，從人物特寫到創作，看得出有相當的功力。

末代王朝曼德勒皇宮

曼德勒皇宮是緬甸最後一個王朝的皇宮，位於曼德勒市中心。二次世界大戰時被焚毀。1989年，緬甸政府開始依據歷史圖片和資料重建，恢復了89個主要大殿，1996年9月竣工並對公眾開放。

從瞭望塔上看整個皇宮佈局

皇宮建築結構和規劃有些類似北京故宮。Linn說，當時的確是參照了紫禁城來建造的。整個皇宮為四方形，每邊城牆長達3公里，城外環繞著護城河。宮牆每隔一段距離便有一座角樓。皇宮目前駐紮著軍方，所以城外有持槍軍人把守，戒備森嚴。

進了城門，城裏種滿了樹，很像北京的天壇，車子開了幾分鐘才到達皇宮正門。實際宮殿面積並不是很大，大殿一間挨著一間，全部是木建築結構。議事廳、皇帝寢宮、鏡宮、妃嬪宮院一應俱全。在皇宮的一角，有一座瞭望塔，是整個建築群的最高點。

皇宮內同樣要赤腳而行。

整個皇宮建築群並不完全參照紫禁城。這個通往瞭望塔頂部的階梯，看起來頗具歐式建築風格。

曼德勒宮外牆被護城河包圍著。每隔一段距離便有一座類似紫禁城「角樓」的建築。

在曼德勒皇宮的大殿上，供奉著敏東王（King Mindon）及皇后的塑像。

在曼德勒皇宮的大殿上，供奉著敏東王（King Mindon）及皇后的塑像。1852年，英國侵佔了下緬甸。敏東趁機與弟弟加囊親王（KanaungMintha）一起推翻了國王蒲甘王，自立為王，在位15年。敏東據說是位開明君王，在位期間致力於改革，先後廢除了采邑制，改革了稅制，還派人到英、日學習工業技術。曼德勒宮便是敏東在1857年建成。

（待續）

（大紀元製表）

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